加藤商店大衆中華と惣菜一条まるふじ

限りある資源を使うのであれば、それはおもしろいものでなければならない。ミンが新たに挑んだプロジェクト21は、まさにその課題に応えるものだ。このモデルは現在では生産が終了したものの、長らく活躍してきたフレデリック・ピゲ製、20mm×1.75mmのCal.21を搭載する、同ブランド独自のエクストラフラットドレスウォッチである。

その結果として生まれたのが、タンタル製ケースを採用した35mm×6.9mmのタイムピースだ。本作はふたつのバリエーションが用意され、ブルーまたはコッパー（サーモン）のダイヤルを備える。なおブルーのスースクリプションダイヤルはすでに完売しており（詳細は後述）、本日よりコッパーダイヤルの予約が開始された。なお購入には30％のデポジットが必要となる。

プロジェクト21は、スーパーコピー時計代引き激安創業者であるミン・テイン（Ming Thein）氏に向けた“おまかせ”のチャレンジとして始まった。シンガポールでコレクターたちと食事をしている際に、“制約なしに、ただし実現可能な範囲で自分だけのためにデザインするとしたら何を作るのか？”という問いを投げかけられたのだ。そして“このディナーに集まったコレクターのための限定モデルをつくるつもりはあるか？”という話に発展した。

「クールではあるが、商業的には成り立たないデザインというものがある。大抵の場合それらはあまりにもニッチすぎたり、クセが強すぎたりするものだ。しかし、個人的には非常に魅力を感じる」と彼は語る。こうして、彼はアイコニックなウルトラシンムーブメントを再構築するという目標を掲げた。

この時計のベースとなったのはフレデリック・ピゲのCal.21だ。1925年に発表され、1992年にスウォッチグループがF.ピゲを買収するまで生産が続いた、歴史上最も薄いムーブメントのひとつであり、かつ最も長く製造されたムーブメントのひとつでもある。もとが小型であるためミンはケースをわずかにサイズアップして直径35mmとした。これにより、過去のエクストラシンモデル（27.01や27.02など）と同じ厚みに抑えつつ、50mの防水性能を確保している。ケースと仕上げの細部に関しては、時計師でありオルタナティブ・オロロジカル・アライアンスの共同創設者（ミンとフレミングもこの団体の一員）であるジョシュ・シャピロ（Josh Shapiro）氏と彼のチームが担当した。

ミンはTitAl SAおよびMathis Horlogerieと提携し、約50年前に設計されたF.ピゲ製キャリバー21を改良・再設計した。新たにブリッジを追加し、そのうちのひとつにはチタン製のものを採用。ダイヤルの色とマッチするよう仕上げられたこのブリッジはスケルトナイズされており、輪列の動きを視認できるようになっている。またルビーはシャトンにセットされ、クラシックな美観が加えられた。

本作はエクストラフラットながら、2層構造のダイヤルを備えている。一番上の層には、FEMTOprintによって加工されたホウケイ酸ガラスを溶融した層の内側に、多層のパターンをあしらっている。その下にはCVDコーティングされた厚さ400ミクロンの真鍮製プレートが配置され、上部のパターンと共鳴するようなデザインが施されている。針にはポリッシュ仕上げとファセット加工が施され、インデックスはクリスタルにエッチングされている。さらに本作は、ミンの時計としては珍しく夜光塗料を一切使用していない。

再設計されスケルトナイズされた、ヴィンテージのフレデリック・ピゲ製Cal.21。

ミンはスースクリプション“おまかせ”モデルとして、ブルーダイヤルの10本限定モデルを製作したが、新たにプロジェクト21の限定15本モデルを発表した。価格は3万2500スイスフラン（日本円で約550万円）で、購入には30％のデポジットが必要となる。時計にはジャン・ルソー製ストラップが1本付属し、さらにもう1本のストラップが選択可能。加えてAHA（オルタナティブ・オロロジカル・アライアンス）のためにJ.N.シャピロが手がけたタンタル製ブレスレットも用意されており、これは追加費用を払うと購入できる。

我々の考え
ミンがヴィンテージムーブメントを用いたのは、今回が初めてではない。同ブランドが過去に手がけた19.CR モノプッシャーは、個人的に最も印象的なモデルのひとつだ。それにはヴィンテージのビーナス140が搭載され、12時位置にインダイヤルを配した独特のディスプレイを持つ。また同ブランドはNOS（新古品）のモノプッシャー仕様ラ・ジュー・ペレ 5000ムーブメントも活用しており、こうした取り組みはミンらしい個性を表している。だからこそ、新たなプロジェクトの話を聞いたときは期待が高まった。実際、この時計は成功と課題の両面を持ち合わせているが、全体的には成功が上回っていると感じる。ミン・テイン氏自身も、こうしたプロジェクトが商業的なものではなく、純粋な情熱から生まれたものであることを率直に認めている。

この時計は、間違いなくつけ心地がいい。重厚なタンタル製ケースを採用することで、超薄型かつ小振りなケース特有の華奢な印象を打ち消してバランスを取っている。またシャピロ氏とそのチームによるケースの多彩な仕上げも見事だ。ただ個人的には、ブルーがかったダークタンタルの色調は、スースクリプションモデルのブルーダイヤルのほうがよりマッチしていたのではないかと思う。F.P.ジュルヌのクロノメーター・ブルーがアイコン的存在となったのも納得できる。

また、歴史的なフレデリック・ピゲ製ムーブメントを採用した点も魅力的だ。特に、スケルトナイズやチタン製ブリッジのダイヤルカラーへのマッチングなど、細部にわたる再設計によってその美しさが一層引き立っている。アングラージュやサブラージュの仕上げもいいアクセントになっている。ひと目見ただけでは、オリジナルのF.P.21や、その派生モデルであるブランパン、IWC、ロレックス、パテック（2回）、ロンジン、カルティエ、サーチナ、オメガ、ゼニス、ブエッシュ・ジローなどのムーブメントとは区別がつかないほどだ。同じ素材を使いながらも、これほど独自性を持たせた点は実に見事といえる。

私が感じた最大の問題点は、操作性と視認性の2点だ。まずリューズがかなり小さい。もしこれが大きければ時計の装着感に影響をおよぼす可能性があるが、それにしてもやや不自然なサイズであり、巻き上げや時刻調整がしにくいのが否めない。しかしこれにはもうひとつ実用上の理由がある。先週のインタビューでミン・テイン氏は、小型のリューズにすることでトルクを制限し、香箱の主ゼンマイを保護する設計になっていると説明してくれた。

ダイヤル上の目盛りが特定のミニッツマーカーとそろっておらず、やや混乱を招く点も気になった。

過去のミンウォッチに対しても視認性に関する指摘があったが、個人的にはそれらの多くが写真上の見え方と、実際に3D空間で見たときの違いに起因するものだと考えている。そのため、これまで実際に手に取って視認性に困ったことはなかった。しかし今回のプロジェクト21では、時折読み取りに苦労する場面があったのは事実だ。

影のなかでは針がはっきりと視認できるが、明るい光の下では見づらくなる。これは、おそらくダイヤル開口部が、一見するとミニッツマーカーのように見えるものの、実際には特定の間隔で揃っていないことに起因しているのだろう。そのため時刻を合わせる際に、針が正確にどの分を指しているのかわかりにくいことがあった。ダイヤルとクリスタル上のインデックスが微妙に食い違い、視認性に影響を与えているように感じる。ただそれを踏まえても、プロジェクト21はミンがブランドを進化させ続けていることを示す一例であり、そのスピードはほかのブランドにはなかなか真似できないものだと感じる。

基本情報
ブランド: ミン（Ming）
モデル名: プロジェクト21（Project 21）

直径: 35mm
厚さ: 6.9mm
ケース素材: タンタル
文字盤: 5Nローズゴールド製サーモンカラー
インデックス: FEMTOprintによるフューズド・ホウケイ酸ガラスの開口部をCVDコーティング真鍮プレート上に配置
夜光: なし
防水性能: 50m
ストラップ/ブレスレット: ジャン・ルソー・パリ製カーフレザーストラップ（“フライングブレード”チタン製タックバックル付き）、選択可能な2本目のストラップ、オプションでJ.N.シャピロ製AHAタンタルブレスレット

Ming Project 21
ムーブメント情報
キャリバー: ヴィンテージのフレデリック・ピゲCal.21
機能: 時・分表示
直径: 20mm
厚さ: 1.75mm
パワーリザーブ: 約38時間
巻き上げ方式: 手巻き
石数: 18
クロノメーター: なし
追加情報: スケルトナイズされたチタン製輪列ブリッジ、サンドブラスト仕上げとポリッシュ仕上げのアングラージュ加工、Mathis HorlogerieおよびTitAl SAがミンのために改良・再設計

価格 & 発売時期
価格: 3万2500スイスフラン（日本円で約550万円）、購入時に30％のデポジットが必要で残額は納品前に支払い
発売時期: 発売中
限定: あり、世界限定15本

シチズン　アテッサ アクトライン GPS F950がセラミックベゼルを初採用。

同ブランド（そして世界初）のチタン製腕時計、X-8 クロノメーターの50周年記念の時であった。それから5年後の現在、シチズンは新たな節目を迎えている。それがシチズンプレミアという新カテゴリーの誕生だ。このカテゴリーはシチズンのコレクションであるシリーズ8とアテッサを統合し、ブランドが誇るデザインと技術の最高峰を示すもの。その一環として登場するのが、新作のアテッサ アクトライン、サテライトウェーブ F950モデルである。

シチズン　アテッサ アクトライン GPS F950は時・分・秒をグローバルな衛星と同期させることができる多機能モデルだ。それと同じシステムによるダブルダイレクトフライト機能を搭載し、ロレックススーパーコピー優良サイト26のタイムゾーンのなかから現地時間へ素早く切り替えることも可能だ。

さらに、20分の1秒計測が可能なクロノグラフ（24時間積算計付き）、パワーリザーブインジケーター、そしてエコ・ドライブムーブメントにどれだけの光が届いているかを示すインジケーターも備えている。もちろん、永久カレンダーも搭載。加えてこのエコ・ドライブムーブメントは、省エネモードで最大5年間の駆動を可能とし、月差±5秒という高精度を実現している。

ケースサイズは44mm×13.7mmで、素材にはスーパーチタニウムを採用。表面処理にはデュラテクトチタンカーバイドまたはブラックデュラテクトDLCが施されている。そして今回初めて、アテッサ アクトライン GPS F950にセラミックベゼルが採用された。価格はグレー、ブラックともに33万円（税込）で、今月より販売開始となる。

我々の考え
私はシチズンのスーパーチタニウムダイバーズウォッチの大ファンである。それらはシンプルで頑丈、そしてコストパフォーマンスに優れている。スーパーチタニウムは非常に軽量で傷がつきにくく、ステンレススティールの5倍の硬度を誇るという点で優れた魅力を持つ。その一方でシチズンは世界でも屈指の多機能かつ高度なクォーツウォッチを手がけており、最近ではそのマキシマリズムに心引かれ始めている。

もちろん、パーペチュアルカレンダー付きクロノグラフが欲しい。パテック フィリップの5270Pや5970Pは究極の時計だ。しかし、そのパテックは月差±5秒の精度を実現できるか？　衛星と同期できるか？　20分の1秒単位で計測できるか？　複数のタイムゾーンを追跡できるか？　いいや、できない。そして5270Tを除けば、チタン製のモデルは存在しない。一方でこのアテッサ アクトライン GPS F950は100m防水に加え、エコ・ドライブを搭載しており、まさに“終末世界に備えた”1本とも言える。さらにブラックのデュラテクトDLCケースにマッチするブラックのセラミックベゼル、そして質感のあるブラックダイヤル…このデザインがとにかくクールだ。確かに普段のシチズンより価格は高めかもしれないが、その魅力は十分に理解できる。

基本情報
ブランド: シチズン（Citizen）
モデル名: アテッサ アクトライン GPS F950（Attesa ACT Line GPS F950）
型番: CC4104-53E（グレー）、CC4105-69E（ブラック）

直径: 44mm
厚さ: 13.7mm
ケース素材: スーパーチタニウム（デュラテクトチタンカーバイドまたはデュラテクトDLCコーティング）
文字盤: テクスチャードブラック
インデックス: ポリッシュ仕上げのアプライド
夜光: あり、針とインデックス
防水性能: 100m
ストラップ/ブレスレット: スーパーチタニウムブレスレット

Citizen Satellite Wave F950
ムーブメント情報
キャリバー: F950
機能: 時・分表示、スモールセコンド、サテライトGPS時刻補正機能（世界エリア対応）、ワールドタイム（27都市・40タイムゾーン）、20分の1秒計測クロノグラフ（最大24時間計測）、デュアルタイム、アラーム、永久カレンダー、サマータイム表示、パワーリザーブインジケーター、光レベルインジケーター
パワーリザーブ: フル充電時最大5年（パワーセーブモード作動時）
巻き上げ方式: エコ・ドライブ
クロノメーター: なし、ただし月差±5秒
追加情報: セラミックベゼル搭載

時計業界に精通したジャーナリストやフォトグラファー、スタイリストとさまざまな人々の力を借りてひとつの記事に仕上げている。業界で何年もかけて培われてきた彼らの深い知見、技術に支えられ、僕たちは腕時計にまつわる深淵なストーリーを美しい写真とともにみなさんの元へ届けることができるのだ。

そして彼らもまた、それぞれの視点や価値観で編纂した独自の時計コレクションを所有している。時計業界と密接に関わる彼らだけにそのコレクションも移り変わっていくが、そんななかにも、時計そのものの価値を超えて手放せない、お気に入りの1本というものが存在する。今回はHODINKEEでも活躍している5人のプロに、特に思い入れのある時計について聞いた。

ダービー＆シャルデンブラン　インデックスモビーレ／高木教雄さん（ジャーナリスト）

「そもそも前提として時計を手放したことは一度もありません」と語るのは、1992年からフリーランスで活躍されているジャーナリストの高木教雄さんだ。時計のみならず建築からライフスタイルプロダクトまで幅広い分野に深い造詣を持ち、毎年スイスで開催される発表会や工房取材にも積極的に参加する彼への業界の信頼は厚い。

オメガスーパーコピーN級 代引きそんな高木さんが“手放せない時計”というテーマで選んだのは、あまり知られてこそいないがツウ好みのダービー＆シャルデンブラン　インデックスモビーレだ。「手に入れるきっかけとなったのは、10年以上前に浅岡肇さんから送られてきたメール。『高木さん、これ好きそう』と添付されていたヴィンテージ時計のECサイトJoseph Watches.comのリンクに飛んだ先で、機構とデザインにひと目惚れし、ニュー・オールド・ストック（新古品）であったことにも魅かれて即決しました。2023年にミラノで行われたオーデマ ピゲの新作発表会につけていったところ、ジュリオ・パピさんから『ちょっと見せて』といわれ、『機構もラグのデザインも、面白いね』と褒めていただいた。日本の天才時計師に勧められ、スイスの天才時計師に褒められたのだから、手放すわけにはいきません」

アップで見ると、3時、9時位置の一段くぼんだ積算計や、丁寧な造形の曲げ針に気が付く。

写真を見ると、ダイヤルの中央にコイルスプリングが設置されているのがわかると思う。これはブランドの創業者であるジョージ・ダービーが考案した簡易スプリットセコンド機構である“モノラトラパンテ”を動作させるためのパーツで、リューズの先端にあるプッシャーを押すことでクロノグラフ針と重なったスプリット針が停止し、中間タイムが計測できるようになっている。撮影のために年末年始にかけてお借りしていたので、僕もこの機構を試してみた。3時位置のプッシャーを押しているあいだスプリット針が停止し、中央のコイルが緩んでいく。計測終了後にプッシャーから指を離すと、コイルが元に戻る力でスプリット針がクロノグラフ針に追いつく仕組みだ。その独創的なルックスと、複雑機構のひとつに数えられるスプリットセコンドを簡易的に実現した技術面において、一部の愛好家から高い評価を受けている。2025年の明けに時計をお返ししたとき、高木さんは時計を裏返してムーブメントを見せてくれた。「ムーブメントはランデロン製です。華美な装飾はありませんが、そこがいいんです」

ロレックス　コスモグラフ デイトナ Ref.116509 メテオライト／前田 晃さん（フォトグラファー）

撮影のために訪れた事務所で前田 晃さんが取り出したのは、かなり年季が入って見えるロレックスのデイトナ 、そのなかでも特に希少なメテオライトダイヤルのものだった。デイトナからは2021年にもパンダダイヤルのメテオライトモデルがリリースされているが、前田さん所有のこちらはサブダイヤルにまで贅沢にメテオライトを使用した廃盤品となる。ホワイトのダイヤルに対し、4本の赤い針がいいアクセントとなっている。「当時からデイトナは男子にとって憧れのアイテムでした。デイトナはこれまでに何本か手に入れましたが、これはかれこれ18年くらい持っていますね。ちなみに、ホワイトゴールドに引かれて購入した時計がたまたまメテオライトだった、という感じです」と語る前田さんがフォトグラファーとして独立したのが今から27年前のこと。そのキャリアの大半を、この時計はともに過ごしてきたことになる。共に過ごして来た時間を示すように、表面には細かな傷が数多く見られる。「モノは使ってこそ。傷はまったく気にしていませんね」

ベゼルやブレスには細かな傷が見られる。18年という時間の長さを思わせる。

この日、前田さんに見せていただいたのはこのデイトナを含めて3本。いずれもコレクションのなかでも比較的長く所有しているモデルだという。バケットダイヤインデックスのパネライ（世界限定90本）など、希少な個体が並ぶ。

前田さんには普段からよく撮影をお願いしており、打ち合わせの際にはどちらかというとパテック フィリップのゴールデンエリプスなどもっと小振りなドレスウォッチをつけている印象が強かった。そのためこのデイトナが出てきたときには少し意外に感じたが、「基本は売っては買っての繰り返しです。でも、これだけは飽きがこなくて唯一売らずに今でもよくつけています」と前田さんは話してくれた。「購入時、親に見せたらこれは手放さないほうがいいと言われことを覚えています。加えて、なんというか相性がいいんですよね。一生ものって感じです」

ウブロ　ビック・バン オールブラック／石川英治さん（スタイリスト）
この企画についての相談をメールで送った夜、HODINKEE Japanの5周年イベントで顔を合わせた石川英治さんは早速「これですよ」と僕に時計を見せてくれた。石川さんは雑誌から広告、芸能まで幅広い分野で活躍する、各種メディアから引く手数多の人気スタイリスト。HODINKEEでも時計のスタイリングを中心に、多くのクリエイティブをてがけてもらっている。そんな石川さんがその日身につけていたのが、ウブロ　ビッグ・バンのオールブラックモデルだ。このモデルの発売は2006年。ビッグ・バンの登場が2005年であったことを考えると、比較的初期のものとなる。「当時、このようなコンセプトの塊のような時計をほかで目にすることはありませんでした。ラグジュアリーでありながら時計としての機能は本格的。一方でデイト表示すらブラックアウトしたアクセサリーのような見た目が、オールブラックに美学を持っていた自分のファッションともマッチしていると思ったんです」。オールブラックモデルのリリースを見た石川さんは、すぐさま日本の担当者に連絡。熱い思いをメールで伝え、購入に至ったという。「購入は2007年の10月24日でしたね」と、購入日まで明確に覚えているほど、その思いは強かったのだろう。

イベント会場にて撮影。この日もブラックを基調としたスタイリッシュなパーティスタイルのなか、ビッグ・バンは静かな存在感を放っていた。

「この時計は38mm径ですが、同じタイミングで44mm径も発売されていました。そちらは世界250本限定で、38mmは160本だったかな。38mmモデルの日本への入荷は4〜5本程度だったと当時聞きました。激戦を勝ち抜いて無事手にしたビッグ・バン オールブラック。もう購入から18年が経つ現在でも、石川さんといえばこの時計を思い出すほどよく身につけている印象だ。ちなみに、こんな話も挙がってきた。「2010年のFIFAワールドカップ南アフリカ大会ではウブロがオフィシャルタイムキーパーを務めていて、とても感激した記憶があります。選手交代時やロスタイム、その瞬間に表示された“HUBLOT”のロゴは、今でも目に焼き付いています」。時計を所有することで、そのブランドに紐づいたカルチャーや出来事をより強く意識する。これはそんな楽しい副次効果を示す一例かもしれない。

カルティエ　タンク バスキュラント 90年代／仲唐英俊さん（スタイリスト）

仲唐英俊さんは前述の石川英治さんに師事したのち、2019年に独立。現在ではスタイリストとして、雑誌からブランドのカタログ、広告まで幅広く活躍している。彼の仕事を載せたInstagramからもわかるようにその軸はメンズファッションにあるが、時計のスタイリングに多く携わってきた師匠の元で学んできたこともあり、仲唐さんは現在HODINKEE Japanをはじめとするいくつかの媒体で腕時計の撮影もディレクションしている。「独立後、自分も時計のスタイリングにもこだわっていきたいと思ったんです」と語る仲唐さんの手首には、いくつかのシルバージュエリーに溶け込むように小振りなタンク バスキュラントがはめられていた。

約5年間のアシスタント時代にはほぼ毎日高級時計に触れる生活をしていたという仲唐さん。そのなかで、彼好みの古着のスタイリングにもクラシックなスーツスタイルにもマッチするカルティエに強い憧れを持っていたのだという。タンク バスキュラントを選んだのは、2018年ごろに六本木で開催されていたカルティエのイベントで目にしたことがきっかけだった。「カルティエにもこんなユニークな時計があるんだ、珍しいな、と思っていた矢先に、リース先の時計店でバスキュラントを見つけたんです。これは運命だと思いながらまだまだ当時はお金がなかったので……、3回ほど見に行き、師匠から誕生日プレゼントとしてもらったお金を頭金に48回払いで購入しました」

昔からひと味違うアイテムを好む傾向にあったため、あまり人と被ることがないというのもタンク バスキュラント購入の決め手となった。独立後、時計の撮影では基本的にこのモデルを身につけているという。「お仕事をご一緒するブランドさんへの配慮から、時計の現場では時計をしない人もいますね。しかし僕はあくまで、時計はブレスレットやリングなどアクセサリーの一部として身につけていてテンションが上がるものだと考えています」。そのため現場にはつけて行くものの、カルティエ以外の撮影では文字盤を回転させてブランドロゴを隠す。「これが僕なりの配慮です」と、仲唐さんは実際に文字盤を反転して見せてくれた。

なおこの時計は、独立にあたっての所信表明を込めたものでもあるという。このバスキュラント以降、レディスや小振りなヴィンテージカルティエをいくつか手に入れてきたという仲唐さんだが、「今後もこの1本だけは手放すことはないでしょうね」と語ってくれた。

ジャガー・ルクルト　アトモス・トランスパラント／篠田哲生さん（時計ジャーナリスト）

篠田さんから届いたアトモス・トランスパラントの写真を見て、思わず息を呑んだ。長野にあるという、篠田さんのアトリエ。その窓辺に置かれたアトモスは遠く夕焼けの山岳を透過し、澄んだ空気を背景に静かに時を刻んでいる。ジャン=レオン・ルターによって産み落とされた1928年以来、アトモスはアール・デコ様式のエレガントな置き時計として多くの時計人に愛されてきた。過去には日本の伝統工芸をその表面に施したものやゴールドプレートで全体を覆った豪奢なものもあったようだが、2019年のSIHHでより現代的な邸宅にも似合う全面サファイアクリスタルのアトモス・トランスパラントが登場。篠田さんは会場でこの置き時計が飾られているさまを見て、いつか買おうと心に決めていたという。

文字盤の裏にあるカプセルが外気によって収縮することで動作する、100年近く変わらない仕組み。わずか1度の温度変化で約2日間の動力が確保できるという。アトモスが半永久機関と呼ばれる所以だ。Photo by Shinoda Tetsuo

それから2年が経った2021年、コロナ禍が訪れて自宅にこもる時間が増えてきたことで、購入意欲に火がついた。ゆっくりと振り子が動き、駆動する様子を隅々まで見られるのはトランスパラントならではの恩恵だ。「眺めていて飽きることはありませんね」と篠田さんは語る。「ご存じだと思いますが、アトモスは温度変化によるガスの収縮を利用してゼンマイを巻き上げる時計です。しかし温度変化にやや弱く、アトリエの環境ではなかなか精度が安定しないのが玉に瑕ではあります。ですが、正確な時間を知るために選んだものではないので問題ありません」。そもそも現代においては置き時計を買うということ自体が少し特別であり、しかもそれが100年近い歴史を持つ傑作・アトモスであるなら、経験そのものが稀有で貴重なものとなる。ちなみに購入当時、篠田さんはその経験を独り占めするのはもったいないと、いくつかの時計専門誌にてその顛末を記事にしている。

購入からしばらくは東京にある自室に鎮座していたが、現在では新しく構えた長野のアトリエに移動されている。「友人や知人が訪問した際にはアトモスが話題のきっかけとなり、最高のコミュニケーションツールとして機能してくれます。この時計にはアトリエのシンボルとして、これからの時間を刻んでいって欲しいですね」

ブランド初のリリースとしては記憶にある限り最高クラスの価格帯にも達した。そのブランドこそヴァンガード（Vanguart）であり、時計はブラックホール トゥールビヨン、価格はプラチナまたはゴールドのケースで32万スイスフラン（日本円で約5400万円）である。もし私と同じように、この価格に思わず驚いて目を背けスルーしたなら、それは少しもったいなかったかもしれない。たとえ8桁の価格帯の時計を買う予定がなくても、これはチェックしておく価値がある時計だ。

ヴァンガードは、2017年に4人の創業者によってスタートした。つい最近、そのうちのふたりであるCEOのアクセル・ロイエンベルガー（Axel Leuenberger）氏と会長のメフメト・コルチュルク（Mehmet Korutürk）氏に話を聞く機会があり、ブランド誕生の背景や、自分が見逃していたことを知ることができた。

ロイエンベルガー氏はAPRP（オーデマ ピゲ・ルノー・エ・パピ）でジュリオ・パピ（Giulio Papi）氏のもとで経験を積み、技術開発を担当。一方のコルチュルク氏は金融畑出身で、以前はF1チームを所有するプライベート・エクイティ会社（未公開企業への投資を行う会社）に勤めていたという異色の経歴を持つ。さらに、クリエイティブディレクターのティエリー・フィッシャー（Thierry Fisher）氏と、APRPで15年、ジラール・ペルゴで6年のキャリアを持つCTOのジェレミー・フレルショー（Jeremy Frelechox）氏が創業メンバーに加わった。そんなヴァンガードも設立から8年が経ち、今では15名のチームに成長。組み立て、仕上げ、デザインを担うスタッフがそろい、ウブロスーパーコピー優良サイト本格的にブランドとしての基盤を築いている。

ブラックホール トゥールビヨンは直径43mm、厚さ15mmと存在感のある時計だが、技術的な革新は内部ではなく、むしろ外観にある。このモデルはムーブメントとケースが一体化した設計になっており、フォルムはどこかUFOのような印象だ。特に目を引くのが、時・分・秒を表示する三重の同心円が立体的に配置されている点である。ダイヤルは中央に向かって傾斜し、その中心付近には1分間で1回転するフライングトゥールビヨンが浮かぶようにセットされている。このトゥールビヨンはダイヤルの中心から少しずれた位置にあり、まるで名前の由来であるブラックホールが重力で空間を歪ませているかのような視覚効果を生み出している。

ヴァンガードの第2作目となるオーブはデザインも価格もやや抑えめ…とはいえ、それもあくまでブラックホール トゥールビヨンと比べればの話だ。チタンケースで15万スイスフラン（日本円で約2500万円）、ローズゴールドで18万スイスフラン（日本円で約3000万円）と、依然としてかなりのハイエンドモデルであることに変わりはない。だが価格だけで判断するのはもったいない。この新モデルには、じっくりと味わうべき魅力が詰まっている。

我々がなぜ気に入ったのか
昨年あたりから新ブランド、ヴァンガードの投稿をちらほら見かけるようになったのだが、正直なところ、最初はちょっと疑いの目で見ていた。この価格帯となるとどうしても警戒心が働くものだ。実際、市場には他ブランドのデザインコードを借りたり、見た目の派手さだけで本質が伴わない時計を高額で売るブランドも少なくない。そうした時計を、価値を見極めるのが難しい人々に向けて売り込むケースもある。正直なところ、こうした時計の魅力を説明され続けることに、少し疲れてしまっていた。だからこそヴァンガードをほかのそういったブランドとひと括りにしてしまい、深く掘り下げなかったのは自分のミスだったと、今になって思う。

ヴァンガードは本物だとベン（・クライマー）と私に言った。その後、小売店Material Goodのウォッチ部門責任者のヨニ・ベン・イェフダ（Yoni Ben-Yehuda）氏が、オーデマ ピゲ、リシャール・ミル、H.モーザー、ビバーと並べてヴァンガードの時計を取り扱い始めた。これをきっかけに“きちんと向き合うべき時計なのかもしれない”と思うようになった。実際にオーブを見てみて、予想以上に素晴らしかったというのが率直な感想だ。

ヴァンガード　オーブは細部にこそ真価が宿る時計だ。パッと見た印象ではリシャール・ミルとロイヤル オーク コンセプトを融合させたようにも見えるが、それはそれで納得できる話だ。偉大な時計やブランドからインスピレーションを得ること自体、決して悪いことではない。実際、ロイヤル オーク コンセプトは個人的にもお気に入りの時計であり、手首のサイズ的に無理なくつけこなせる数少ないモデルのひとつだ。そしてこのふたつのモデルの存在を語る上で欠かせないのがAPRPだ。ロイエンベルガー氏やCTOのジェレミー・フレルショー氏が技術を磨いた場所でもあり、彼らのバックグラウンドを考えればヴァンガードのデザインにこれらの影響が見られるのも頷ける。ただヴァンガード　オーブは、装着感と仕上げに特にこだわっているのが特徴だ。

オーブを手に取ってまず感じるのは、緩やかにカーブしたケースが手首に驚くほど自然にフィットすることだ。直径41mm、厚さ10.5mmとサイズのバランスも申し分なく、スタイリッシュで未来的なフォルムが快適なつけ心地を実現している。さらにじっくりと細部を見ていくほどに、細やかな工夫が随所に施されていることがわかる。

地板とブリッジにはグレード5チタンが採用され、サンドブラスト仕上げの表面には手作業によるサテン仕上げとハイポリッシュの面取りをあしらっている。このスケルトンムーブメントの仕上がりは見事で、時計内部を覗き込めるほどのオープンワークがありつつも、必要以上に見せすぎない絶妙なバランスが取られている（もし自分の青白い肌が映り込むのが苦手なら、その点も心配無用。まあ、それは自分だけの話かもしれないが）

ヴァンガードのロゴはブリッジにもしっかりと刻まれている。しかし、視線を少し引いてダイヤル全体を眺めると、見返しに浮かぶ2mmのブリリアントカットダイヤモンドが目に入る。このダイヤモンドは単なる装飾ではなく、ムーブメントを囲むペリフェラルローターのカウンターウェイトとして機能している。さらにもう1歩引いて観察すると、リューズにプッシャー機能が組み込まれていることにも気づく。

この仕組みにより、リューズを引くことなく時刻設定、ローターの作動（時計を動かすとダイヤモンドがダイヤル上を回転する）、ローターの固定という3つのポジションを切り替えられるようになっている。このデザインは一部のAP ロイヤル オーク コンセプトモデルに採用されているプッシャーとよく似た構造となっている。

最後に、装着感をさらに高めているのが、簡単に使えるクイックチェンジ式ストラップシステムだ。チタンモデルにはブラックストラップ、RGモデルにはホワイトストラップが付属し、簡単に交換できる仕様になっている。

次に来るもの
今年、ヴァンガードはスタッフを20名規模に拡大し、全チームをひとつの拠点に集約する計画を進めている。さらに自社の時計づくりに取り組むだけでなく、ルノー・エ・パピがかつてそうであったように、ほかのブランドの依頼にも応じ、技術提供を行っている。

15万スイスフラン（日本円で約2500万円）という価格帯には、多くの素晴らしい時計がひしめき合っているが、ヴァンガードのチームや米国の小売店Material Goodによれば、需要が高くて生産量が限られているため、最初の顧客を慎重に選んでいるという。オーブの年間生産本数は最大40本程度に抑えられ、ヴァンガードはあくまでも着実な成長を目指している。

とはいえ、ヴァンガードにまったく話題性がないわけではない。Material Goodのヨニ・ベン・イェフダ氏はアスリートやセレブリティとのつながりに長けているため、近いうちにヴァンガードの時計が著名人の手首に登場することも十分に考えられる。もちろん、その一方で“普通の人々”（少なくとも15万スイスフランを自由に使える人々）のための本数も、しっかり確保されているはずだ。

我々は名門ブランドによる精巧な仕上げのムーブメントに対して、少々高額な対価を払う価値があると考えることが多い。しかし必ずしもそうである必要はない。
今回はフェリックスが1970年代における重要なヴィンテージのセイコー クロノグラフを取り上げ、それらの歴史的価値や購入時のポイントを解説する。きっと楽しんでいただけるはずだ。ぜひ続きをご覧いただきたい。

日本の時計と聞いて、真っ先に思い浮かぶのはセイコーだろう。世界最大級の時計メーカーのひとつであり、創業は1881年にさかのぼる。その生産量は膨大で、ラインナップの多様性も圧倒的だ。しかし一般的なイメージとしては“手ごろな価格で信頼性の高い時計を作るブランド”であり、スイスの名門メーカーとは異なるカテゴリーに属すると見られている。

グランド セイコーやスプリングドライブを例に挙げれば、セイコーがいかに卓越した技術と革新性を誇るブランドであるかがわかる。そしてもうひとつよく語られるのが、セイコーの時計の高いコストパフォーマンスについてだ。

私が特に注目しているのは、パネライスーパーコピーN級品この“コストパフォーマンスの高さ”である。1970年代のセイコーのヴィンテージ クロノグラフは、時計愛好家のあいだでカルト的な人気を誇っている。その理由は明白だ。この時代はセイコーの黄金期であり、同社は伝統に縛られたスイスの時計産業に対して当時最先端の製造手法で挑んでいた。これはセイコーが世界初のクォーツウォッチを発表し、時計の歴史を一変させる直前の時代の話である。

セイコー クロノグラフの物語が本格的に始まったのは、時計史において重要な年である1969年のことだ。この年、満を持して3つの自動巻きクロノグラフが誕生した。複数のブランドが共同開発したキャリバー11は、特にホイヤーによって広く知られるようになった。またゼニスとモバードが開発したエル・プリメロは、現在も生産が続いている。このふたつのムーブメントは、素晴らしいストーリーを携えて多くの魅力的なヴィンテージウォッチに搭載されている。そして1969年に登場した3つ目の自動巻きクロノグラフは、ほかのふたつに比べると目立たない存在かもしれない。しかしセイコーのRef.6139（およびその後継機であるRef.6138）は歴史的にも高い意義を持ち、なおかつほかよりもはるかに入手しやすいという大きな魅力がある。

そしてヴィンテージのセイコー クロノグラフ最大の魅力は、やはりその価格の手ごろさだ。状態のいい実用的な個体なら、150～200ドル（当時のレートで約1万2000～1万6000円）程度で購入できる。これは自動巻きコラムホイール クロノグラフとしては破格であり、ヴィンテージウォッチ全般で見ても非常に手ごろな価格設定だ。ここではセイコーの自動巻きクロノグラフにおいて代表的なふたつのムーブメント、Ref.6139とRef.6138のなかでも特に注目すべきモデルを紹介しよう。

ウィリアム・ポーグ（William Pogue）大佐のセイコー

Ref.6139はセイコーが初めて開発した自動巻きクロノグラフムーブメントだ。30分積算計を備えたシングルレジスターのクロノグラフで常に動作する秒針はなく、クイックセット式のデイデイト表示を搭載している。製造期間は1969年から1979年ごろまでとされている。Ref.6139には多彩なダイヤルカラーやケースデザインが存在し、さまざまな名称で販売されたが、なかでも特に有名なのが“スピードタイマー”シリーズだろう。しかしRef.6139の愛好家のあいだで最も象徴的なモデルとして知られているのが、Ref.6139-6002こと通称“ポーグ”だ。

"ポーグ”についてのストーリー

この“ポーグ”の名はかつて米空軍のアクロバット飛行隊“サンダーバーズ”に所属し、1973年のスカイラブ4号ミッションに参加した宇宙飛行士ウィリアム・ポーグ大佐に由来する。ポーグ大佐はこのミッションで、特徴的なイエローダイヤルのRef.6139をオメガ　スピードマスターとともに着用していた。NASAの正式な支給品ではなかったが、彼は訓練中から愛用していたRef.6139の性能を信頼し、エンジンの燃焼時間を計測するために持ち込んでいたのだ。

時計愛好家のダヴィド・ブルーノ（David Bruno）氏がこのエピソードを丹念に調査し、公表したことで、ポーグ セイコーの物語が明るみに出ることとなった。そして現在、この特徴的なイエローダイヤルのクロノグラフは“宇宙で初めて使用された自動巻きクロノグラフ”として広く認識されている。

2008年、大佐は信頼を寄せていたセイコーの時計を金庫から取り出し、オークションに出品した。落札金額は6000ドル（当時のレートで約47万円）弱。正真正銘の“スペースウォッチ”としては破格だが、Ref.6139の通常の価格に比べればプレミア価格といえる。

Ref.6139が（諸説あると思うが）世界初の自動巻きクロノグラフとしての称号を得ているとすれば、その後継機であるRef/6138はクラシックなセイコー クロノグラフのなかで最も人気が高く、最も汎用性に優れたモデルといえるかもしれない。初期のRef.6138はRef.6139のすぐ後、1970年に発売された。そしてRef.6139と同様に1979年まで生産が続けられた。このふたつの時計の最大の違いは、Ref.6138が12時間積算計を追加した2カウンタークロノグラフであることだ。セイコーのヴィンテージウォッチにおいては特定のモデルやデザインが熱狂的な支持を集め、独自の愛称がつくことが多い。Ref.6138も例外ではなく“UFO”や“ブルヘッド”といったニックネームで親しまれている。

“UFO”についてのストーリー

“UFO”はその名のとおり、宇宙船のような円盤型のケースデザインが特徴的なモデルだ。発売当初の広告では“ヨットマン”とも呼ばれていたが、正式な型番であるRef.6138-0010/0011/0017よりもUFOという名称の方が広く知られている。この厚みのあるラグレスケースを見れば、なぜ現代のコレクターたちを惹きつけるのかがよく分かるだろう。その独創的なフォルムは、製造された時代の雰囲気を色濃く映し出している。

ブルヘッド

文字盤を補修したブルヘッド。

“ブルヘッド”についてのストーリー

ブルヘッドは、セイコークロノグラフ史上最も異質でクールな外見を持つモデルのひとつだ。従来の時計のようにリューズやプッシュボタンを文字盤の右側に配置する代わりに、ムーブメントを回転させて頂点、すなわち12時の位置に取り付けている。つまり、ボタンがちょっと牛の角のように見えるというわけだ。上部にプッシュボタンがあるため（時刻調整の際に）時計をはめたり外したりする手間が省ける、という説明がされている。

理屈はどうあれ、異様な見た目のクロノグラフが誕生したのだ。ブラックダイヤルと、とても美しいブラウンダイヤルの2種類がある。これらの特異なクロノグラフはかなり人気で、より一般的なモデルよりも高い値がつくことがある。100～200ドルどころか、200～300ドル（当時のレートで約1万6000円～2万3400円）という価格が想定される。ムーブメントのせいでRef.6138はどれも厚みがあるが、手首に巻かれたブルヘッドは特に大きな感触を受ける。

ブライトリングのCal.B19が昨年デビューした際、それはローズゴールド製の限定トリオモデルとして発表された。自動巻きのパーペチュアルカレンダークロノグラフを開発するのは容易なことではなく、ブランドがわずか420本の限定にとどめるとは考えにくかった。そして今回、ブライトリングはナビタイマー B19 クロノグラフ43 パーペチュアルカレンダーをステンレススティールで発表する。貴金属モデルよりも手ごろな価格であることに加え、限定モデルではない点もポイントだ。

アイスブルーのサンバーストダイヤルを特徴とする新しい41mm×14.94mmのSS製ブライトリング　ナビタイマーQPクロノグラフはCal.B19を搭載し、30m防水性能を備えている。この自動巻きパーペチュアルカレンダームーブメントは約96時間のパワーリザーブを誇り、コラムホイール式クロノグラフを採用。ブライトリングスーパーコピー 激安振動数は2万8800振動/時で、ケースサイドに組み込まれたプッシュボタンでパーペチュアルカレンダーの調整が可能となっている。また本モデルはCOSC認定も受けている。

この新しい非限定モデルは、ブラックのアリゲーターレザーストラップ（SS製フォールディングバックル付き）で475万2000円（税込）、または7万7000円の追加で、7連SS製ブレスレット仕様も選ぶことができる。

我々の考え
オリジナルのリミテッドモデル発表にはあまり注目していなかった。なぜなら、それらは限定かつ高価なモデルだったからだ。貴金属ケースの時計であればそれも納得できる。しかし今回のSSモデルには興味をそそられた。

サイズは依然としてやや厚めではある（ブライトリングは慎重に設計し、厚さを15mm未満に抑えているが、それでも反射的に敬遠する人もいるだろう）。また475万2000円（税込）という価格は決して安いとは言えない。しかし、パーペチュアルカレンダー クロノグラフとしては比較的手の届きやすい価格帯に入る。実際に、現在生産されているモデルのなかでほかに思い当たるのは、2022年に発表されたハブリング²　クロノ フェリックス パーペチュアルくらいで、その発売時の価格は2万5000ドル（日本円で約370万円）弱だった。アイスブルーのダイヤルも美しく、全体として非常に魅力的なモデルに仕上がっている。これはぜひ実物をチェックしに行きたいと思った。

基本情報
ブランド: ブライトリング（Breitling）
モデル名: ナビタイマー B19 クロノグラフ43 パーペチュアルカレンダー（Navitimer B19 Chronograph 43 Perpetual Calendar）
型番: PB1920251C1A1（ストラップ）／PB1920251C1P1（ブレスレット）

直径: 41mm
厚さ: 14.94mm
ケース素材: ステンレススティール（プラチナ製ベゼル）
文字盤: サンバーストアイスブルー
インデックス: アプライド
夜光: あり、スーパールミノバ（インデックス、時・分針）
防水性能: 30m
ストラップ/ブレスレット: SS製7連ブレスレット（バタフライクラスプ付き）またはブラックアリゲーターレザーストラップ（SS製フォールディングバックル付き）

ムーブメント情報
キャリバー: ブライトリング マニュファクチュール B19
機能: 時・分表示、スモールセコンド、日付・曜日・月・うるう年表示、永久カレンダー、コラムホイール式クロノグラフ、ムーンフェイズ
直径: 30mm
厚さ: 8.53mm
パワーリザーブ: 約96時間
巻き上げ方式: 自動巻き
振動数: 2万8800振動/時
石数: 39
クロノメーター: あり

価格 & 発売時期
価格: ストラップ仕様は475万2000円、ブレスレット仕様は482万9000円（ともに税込）
発売時期: 発売中

皆さんおはようございます　一条まるふじの白木です

まるふじでは辛いものを食べてこの夏を乗りきろうじゃないかと言うことで　四川料理を特集してます。
辛さには個人個人の捉え方がありますが
こちらも手加減無しで作ってるので　辛いものは辛いです。　満天星という唐辛子🌶️🌶️🌶️🌶️と韓国語唐辛子🌶️🌶️　未成熟な四川花椒🌶️を使った　冷たい麻婆豆腐は　このフェアの中でもとても自信のある一品です。　辛いもの好きは是非食べてください。

宜しくお願いします

ようやく道の駅とか直売所も夏って感じの品揃えになってきましたね
皆さんおはようございます一条まるふじの白木です

ちょっとカリスマ歯医者さんで歯に気合いを注入していただいてからの野菜の買い出しと昨日はなりました。

スゲー人　めっちゃいる　マスクは必須　
相変わらずの寝ぼけ眼で野菜の買い出し行ってきました

ズッキーニとかすこぶる甘いトマトとか　レタス系が今の主流です。　旨そうだ　まるふじで今日使いますので是非ご来店御待ちしてます

実はこのあと　朱鞠内湖までドライブ行こうと思ってたのですが　なんと相方がスマホを途中寄ったGEOに忘れてしまった急遽Uターン　そんな日もあるよな　
そのままのりで小樽　余市　で海をひたすら眺めてました。

大したことしてないですが　詳しくはスタッフブログにて書き込んでます　そこも宜しくどうぞ

皆さんおはようございます一条まるふじの白木です。

本日陽子さんの誕生日であります。

普段からお世話になってます　誕生日おめでとうございます。
辛うじて緊急事態宣伝解除に間に合って皆さんと乾杯できるのが本人にとって一番のプレゼントなんじーゃないですかね
(勝手に思ってみた)
今日は日替わり惣菜で　山盛りフライドポテトポテトを
300円　(陽子さんの好物むしろ燃料)
鶏肉のカシューナッツ炒め300円(中国語でようこちーてぃん)　肉団子の黒酢あんかけ300円(お弁当にもぴったり陽子とは関係無し)　長芋天ぷら300円(これも芋だから陽子さん好きだと思います)

お外でお惣菜もお弁当も春巻も色んなもの販売してます。
本日も宜しくお願いします。
(あれー自分プレゼントなんてねだったことありましたっけ？最近物忘れが酷くて思い出せないっ　チーフ髪染めた！)

みなさんおはようございます一条まるふじの白木です。
今日から　goto四川と題してフェアも始まります。

絶対に来てください！お待ちしております！