伝統へのオマージュを示すものから高度な複雑機構まで。タグ・ホイヤーは今週末に開催されるモナコグランプリに合わせて、多彩な要素を盛り込んだ新作を3モデル発表した。

現代の巨大なF1マシンと狭い市街地コースとの相性はさておき、タグ・ホイヤースーパーコピー代引き 激安モナコはF1カレンダー上で最も象徴的なグランプリである。この点について異論は認めない。このレースはいつか必ず現地で観戦したいと切望しているイベントであると同時に、モータースポーツ史に残る象徴的な腕時計を生み出した舞台でもある。そして、LVMHがF1のスポンサーに就任した初年度となる今年、タグ・ホイヤーはこの由緒あるグランプリのために3つの新作モナコを投入する。

まず紹介するのは、タグ・ホイヤー モナコ クロノグラフ ストップウォッチ。970本限定で、ケースには軽量かつ高耐久性を誇るDLC（ダイヤモンドライクカーボン）コーティングが施されたチタンを採用。サイズは39mm径で厚さは15mmである。本モデルはヴィンテージホイヤーのストップウォッチに着想を得たデザインで、視認性の高いブラックのセンター部に、ブラックのファセット加工が施された時・分針とインデックスが配されている。針とインデックスには、ブルーのスーパールミノバが塗布。外周のシルバーオパーリン部分には、プリントによる赤い目盛りと赤いクロノグラフ針、そしてかつてのクロノグラフに見られた赤いアクセントがあしらわれている。ムーブメントには自動巻きのCal.11を搭載し、時・分表示に加え、スモールセコンド、30分積算計、デイト表示を備え、パワーリザーブは42時間。価格は147万4000円（税込予価）だ。

TAG Heuer Monaco
ヴィンテージ調が好みでないなら、さらに先鋭的な選択肢もある。タグ・ホイヤーはこのタイミングで、モナコ スプリットセコンド クロノグラフの新バージョンも発表した。ケースにはタグ・ホイヤーのラボで開発された独自素材、TH-チタニウムを採用。加熱処理によってチタン合金に不規則な迷彩のような模様を生み出す技術で、素材そのものに個性的な表情を与えている。ムーブメントもチタン製でブラックDLCコーティングが施されており、スケルトン仕様の文字盤にはネオンライムグリーンのアクセントが配され、スポーティな印象を強調している。スプリットセコンド クロノグラフムーブメントは3万6000振動/時で駆動し、65時間のパワーリザーブを誇る。時計全体の重量はわずか86g（ストラップとバックルを含む）で、ムーブメント単体は30gしかない。価格は2084万5000円（税込予価）である。

TAG Heuer Monaco Split
最後に紹介するのは、モータースポーツ愛好家にとってたまらない一作。タグ・ホイヤーは、1960年代から1970年代にかけてレースチームのスポンサーとして知られ、今や伝説となったガルフ・オイルのリバリーを復刻した。タグ・ホイヤーとの結びつきが最も強く印象づけられたのは、1971年の映画『栄光のル・マン』（原題：Le Mans）において、スティーブ・マックイーン（Steve McQueen）がモナコを着用しながらポルシェ917を操っていたシーンであろう。

新作タグ・ホイヤー モナコ クロノグラフ × ガルフは、上述のストップウォッチバージョンと同じケースサイズおよびムーブメントスペックを有しており、サンドブラスト加工されたグレード2のチタンケースにフォールディングクラスプ付きストラップを備える。針とインデックスはロジウムプレート仕上げ、ダイヤルはホワイトに見える微細なグレイン仕上げで、ガルフのロゴとブルーおよびオレンジのストライプが特徴的である。価格は142万4500円（税込予価）で、1971年の『ル・マン』公開にちなみ971本限定となる。

Monaco Gulf
我々の考え
お気に入りのタグ・ホイヤーのモデルをひとつ選べと言われれば、おそらくモナコである。コミュニティのあいだでは“ダーク・ロード”という愛称で知られているが（ブランドとしては“ブラック・モナコ”と呼びたいようだが）、Ref.74033Nは私の生涯をとおしてのベストウォッチ20本のうちの1本に入る。まあ、銃を突きつけられて無理やり選ばされたランキングではあるが。スケルトン仕様のRef.CBL2184や、リイシューされたダーク・ロードことRef.CBL2180は、近年のブランドラインナップのなかでもひときわ視覚的インパクトに優れたモデルであった。しかし今回のタグ・ホイヤー モナコ クロノグラフ ストップウォッチには、ひときわ目を引かれた。とはいえ、もしこの系統の時計を選ぶのであれば、やはり下記に挙げるRef.11.401のスプリットセコンド式の懐中クロノグラフを手に入れたいところだ。実に魅力的なルックスである。

TAG Heuer Monaco
スプリットセコンド搭載のモナコのケースは写真で見ても実に独創的であり、ぜひ実物を手に取ってその質感や重量感を体験してみたいと思わせる。デジタル迷彩のようなこの外観も気に入っており、非常に未来的である。現代的なスプリットセコンド クロノグラフを選ぶなら、まさにこの路線が理想といえる。ヴィンテージ的な美学にも確かに価値はあるが、今回のモナコの刷新は、F1およびそのなかでも最も象徴的なレースとのブランドのつながりを再確立するうえで、タグ・ホイヤーにとって見事な一手であったと感じる。

ゼニス クロノマスター オリジナル トリプルカレンダー ラピスラズリが新登場。

天然石ダイヤルを採用したクロノグラフは、そう頻繁に登場するものではない。確かにロレックスやオメガ、ブローバといったブランドがメテオライト（隕石）を使用している例はあるが、無数に存在する天然石の色味や質感のバリエーションを、クロノグラフにまで本格的に取り入れているブランドはほとんど存在しないのが現状である。

そんななか、ゼニススーパーコピー代引き 激安は創業160周年を記念し、ラピスラズリ製ダイヤルを採用したクロノマスター オリジナル トリプルカレンダー（Ref.03.3400.3610/51.C910）を発表した。これは実に見事な仕上がりで、市場において現時点で唯一とも言える、ラピスラズリダイヤルを備えたトリプルカレンダークロノグラフである。とはいえ、ゼニスがラピスラズリを時計に用いるのは今回が初めてではない。2019年にはエル・プリメロ キャリバー誕生50周年を記念して、オークションハウスのフィリップスとバックス＆ルッソと協業し、プラチナケースにラピスラズリダイヤルを合わせたA386のユニークピースを製作している。時計史上最も重要なクロノグラフムーブメントのひとつを讃えるにふさわしい1本であり、このモデルは最終的に25万スイスフラン（日本円で約2750万円）で落札され、収益はチャリティに寄付された。2025年、ゼニスはラピスラズリを時計に再び採用し、クロノマスターに新たな命を吹き込んでいる。ブルー一色の160周年記念の締めくくりとして、非常に象徴的なモデルである。

ゼニスのクロノマスター オリジナル トリプルカレンダーにあまりなじみがない読者のために簡単に説明すると、このモデルは1969年に登場したオリジナルA386の忠実な再現である。直径は38mmで、ラグ・トゥ・ラグは46mm、ケース高は13mmという構成になっている。当時だけ製造された25本のプロトタイプの存在により、ゼニスが実際にムーンフェイズ付きのA386トリプルカレンダーを構想していたことが明らかになっているが、一般市場に登場したのはシンプルなクロノグラフ専用モデルであった。そして昨年、ゼニスはついにこのプロトタイプの意匠を復活させ、クロノマスター トリプルカレンダー3モデルとして正式にリリースした。これらはすべて、エル・プリメロ キャリバー3610の上にカレンダーモジュールを搭載して動作している。さらにその後、我々HODINKEEとの限定コラボレーションモデルも登場した。ブラックダイヤルにメテオライト製のインダイヤルを組み合わせたモノクローム仕様であり、贔屓目を差し引いても非常に優れた仕上がりだった。あまりに気に入ったので、私は実際に1本購入したほどである。

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話を戻そう。今回登場したラピスラズリダイヤルは、メテオライト版で見られた天然石ダイヤルのクロノグラフ表現をまさに“反転”させたものと言える。メインダイヤル全体がラピスラズリのスライスからなっており、インダイヤルはスネイル仕上げを施したメタリックで標準的なディスクで構成されている。遠目には、ダイヤルは深く鮮やかなブルーで視線を引きつけるが、近くで見ると石の内部に含まれる黒・銀・金のミネラル成分が浮かび上がり、天然石ならではの豊かな表情を見せてくれる。この質感こそが、ストーンダイヤルが持つ魅力の根幹を如実に思い出させてくれるのだ。もちろん、天然石ゆえに1枚1枚のスライスはすべて異なっており、ダイヤルのインクルージョン（内包物）や見た目はどの時計もそれぞれ唯一無二の表情を持つことになる。

Lapis Macro
トリプルカレンダーの表示窓は控えめに切り抜かれており、日付表示は4時30分位置に配されている。曜日、月、日付の各ディスクは、ダイヤル全体と調和するようダークブルーで統一され、文字盤に自然に溶け込んでいる。曜日と月の表示窓は、情報量の多いダイヤルのなかでは比較的小さめではあるが、白のプリントが高いコントラストを生んでおり、視認性は確保されている。ムーンフェイズの表示は、クロノグラフの分積算計内にうまく統合されている。ポリッシュ仕上げの月と星は、しっかりとブラッシュ加工されたブルーのディスクの上に浮かぶように配されており、視覚的にも洗練された印象を与えている。本モデルはトリプルカレンダー（またはコンプリートカレンダー）であり、アニュアルカレンダーではないため、日付と曜日の調整が年に5回必要となる。具体的には、2月・4月・6月・9月・11月である。曜日とムーンフェイズの調整は、ケース左側に備えられたふたつのプッシャーで行う。日付（およびそれに付随する月）の調整は、リューズを一段引いた位置で操作する。

装着感については、これまでのトリプルカレンダーのラインナップと同様である。私自身、メテオライト版を所有しているが、このケースは実際に腕に乗せてみる価値があると断言できる。38mm径というサイズは一般的にはコンパクトに感じられるはずだが、このケースは過去に所有したどの38mmとも異なる装着感を持つ。真上から見る限りは標準的なプロポーションに見えるものの、46mmのラグ・トゥ・ラグは数字どおりの存在感を持つ。だが、横から見たときに最も特徴的なのは、ケースバックがやや厚く、ラグがケース上部から高めに位置している点である。ラグの先端は大きく下向きにカーブしていないため、ケースがやや上に浮いたように見えることもある。もちろん、装着感に不快さはまったくないが、手首に沿うような38mmケースを求める人にとっては、事前に試着する価値があるモデルである。

ラピスラズリ仕様のクロノマスター オリジナル トリプルカレンダーには、ダークブルーのストラップとステンレススティール製ブレスレットの両方が用意されている。個人的な見解を述べれば、この時計はストラップで着用する方が圧倒的に優れていると感じる。ストラップ装着時のほうがコントラストが際立ち、全体的に装着感も快適だ。一方でブレスレットの仕上がりはやや物足りず、特にクラスプ部分の質感はやや期待外れであると言わざるを得ない。とはいえ、クロノマスター オリジナル トリプルカレンダーはいわゆる“ストラップモンスター”（ストラップの付け替えで印象が大きく変わる、汎用性の高い時計のこと）であり、この豊かなブルーダイヤルにはさまざまなストラップが映えることが容易に想像できる。

さて、究極の問いに移ろう。ラピスラズリダイヤルに対して、どれだけの価格差を許容できるかである。今回発表されたクロノマスター オリジナル トリプルカレンダー ラピスラズリには、310万2000円（税込）という価格が設定されている。これは、標準モデルの183万7000円（税込）と比較して126万5000円もの上乗せであり、ストーンダイヤルとしては非常に大きな価格差となっている。参考までに、ロレックスのデイトナにおいて、オイスターフレックスブレスレット仕様でメテオライトダイヤルを選択した場合の価格差は65万3400円である。この比較から見ても、今回の価格設定はかなり大胆なものであることが分かる。

もちろん、クロノマスターのラピスラズリダイヤルは、近くで見るとかなり厚みのある天然石が用いられている点で特別感がある。しかしこの価格帯になると、時計そのものが完全に別の価格帯カテゴリーに突入していると言ってよいだろう。とはいえ、この時計は市場において非常にユニークなポジショニングを確立している。10分の1秒計測が可能なクロノグラフでありながら、ラピスラズリダイヤル、トリプルカレンダー、ムーンフェイズを搭載するモデルはほかに存在しない。もしあなたが求めるすべての要素がこの1本に詰まっているのであれば、その選択は十分に正当化される。なによりも、この時計は腕に乗せていて本当に美しいクロノグラフである。

レゾナンス（共振）機構を搭載したキャリバーを手がける現代の時計メーカーとなると、思い浮かぶのはごくわずかである。アーミン・シュトロームはその希有な存在のひとつであり、近年にわたりこの複雑機構をブランドアイデンティティの中核に据えてきたという点で特筆に値する。なにしろ、レゾナンスを生かした時計製造において、量産体制を確立するだけでも十分に驚くべきことである。そんなアーミン・シュトロームが発表した最新作が、限定50本のデュアルタイム GMTレゾナンス “マニュファクチュールエディション”だ。本作は、ブランド自社製Cal.ARF22を搭載し、ふたつの計時機構をひとつの時計に収めるという構造を持つ。今作ではビジュアル面においてモノクロームの美学を採用し、ケース素材も前作のホワイトゴールドからステンレススティールへと変更された。シリーズの幅を広げる一作であり、その価格は11万ドル（日本円で約1570万円）と、レゾナンスという技術が安価でないことを如実に物語っている。

Armin Strom on tray
ディオールスーパーコピー代引き 激安レゾナンスウォッチメイキングとは、その名のとおりふたつの同一の振動体（つまり、同じ固有振動数を持つ物体）が近接し、共通の支持体に取り付けられていると、やがて振動数が同期するという原理に基づくものである。ウォッチメイキングにおいて振動体とはテンプのことであり、両方のテンプが取り付けられている支持体はムーブメントの地板である。この非常に伝統的な形式のレゾナンスウォッチメイキングは、オランダの物理学者クリスティアーン・ホイヘンス（Christiaan Huygens）が、同じ木の梁に掛けられたふたつの振り子時計を通じて初めて観察した現象であり、現代の時計製造においては2000年にフランソワ-ポール・ジュルヌが発表したクロノメーター・レゾナンスによって広く知られることとなった。この現象は、考えれば考えるほど一種の“ブラックマジック”のようでもある。なにしろテンプのように小さく繊細な機構が、振動だけで別の物体に影響を及ぼすという発想自体、直感的にはなかなか納得しがたいからである（ジュルヌ自身は、自らの時計におけるこの現象を音響的レゾナンスと表現しているが、技術的に見れば、依然として機械的レゾナンスの一形態といえる）。

そもそも、なぜこんなことを試みるのか？　テンプはひとつで十分なのではないか？　そう思うのも無理はない。しかしこの試みに込められた狙いは、ふたつのテンプが互いに影響し合い、理論上は一方がもう一方のズレを補正することで、歩度の安定性を飛躍的に高められるという点にある。つまり、どちらか一方のテンプがわずかに振動数にズレを生じたとしても、もう一方がそれを吸収・補正し、結果として時計全体の精度が安定するという仕組みなのだ。

Armin Strom clutch macr
アーミン・シュトロームは、レゾナンスウォッチメイキングに対して独自のアプローチを採用した。単に振動の伝達に頼るのではなく、ふたつのテンプを連結してレゾナンスを実現するために、特許を取得したSS製クラッチを用いている。このクラッチはブランドが自社で製造しているものである。デュアルタイム GMTレゾナンスでは、このツインテンプとクラッチスプリングが12時位置に堂々と配されており、細長く精緻なSS製パーツが、それぞれのテンプのスタッドのひとつに取り付けられている。このクラッチスプリングを介してテンプ同士が引き合うことで、（クラッチ・）スプリングは上下に動きながら、遅いテンプは速いテンプに引き上げられ、速いテンプは抑えられるかたちで、両者の振動が自然と均衡を保つようになる。このテンプのカーブの中央には、小さなキャップ付きの支柱が取り付けられており、アーミン・シュトロームの共同創業者であるクロード・グライスラー（Claude Greisler）氏が愛着を込めて“セキュリティ・マッシュルーム”と名付けている。実際に手に取ってみると、テンプの鼓動に呼応してクラッチスプリングが前後に揺れ動き、その動きは視覚的にも非常に印象的である。

直径39mm、高さ9.05mm、ラグ・トゥ・ラグ44.5mmという驚くほどコンパクトなSS製ケースは、あえて主張を抑え、ダイヤルこそが語りかけの中心となるよう設計されている。ダイヤルは完全な左右対称構造で、各要素が対になるように配置されている。ダイヤル最下層、6時位置上部にはふたつの香箱が配置されており、4時位置のリューズで同時に巻き上げが可能な構造となっている。これらの香箱からは左右それぞれに独立した輪列が伸び、最上部に対を成すように配されたふたつのテンプへと動力を伝えている。視覚的に目を引くのは、テンプとクラッチスプリングに施されたブラックポリッシュ仕上げだ。ポリッシュされたパーツは、光の当たり方によって明るいSSから深みのあるアントラサイトへと表情を変え、そのコントラストが見る者を引きつける。

正面の視覚的スペースの大半を占めるのは、すべての構造の上に浮かぶように配置されたふたつのブラックダイヤルだ。それぞれのダイヤルの中心には緻密なテクスチャーが施され、外周にはスネイル仕上げのリングが巡る。そこにアプライドインデックスとプリントのミニッツトラックが配されている。6時位置のインデックス上部にはデイ/ナイトインジケーターが組み込まれており、ナイト側はレリーフ状に施された月面テクスチャーで表現され、デイ側は突き出た太陽光線をブラックポリッシュで仕上げ、周囲をフラットなレーザー加工による暗色の背景が囲んでいる。この組み合わせが、さりげなくも美しいコントラストを生み出している。

Case Side of Armin Strom
一般的な時計とは異なり、本作におけるGMT機構は追加の時針によって別のタイムゾーンを示すものではない。代わりに、ふたつのダイヤルがそれぞれまったく異なる時刻を、分単位まで独立して表示できる仕組みとなっている。個人的には、両方の分針をぴったり一致させるのはかなり骨の折れる作業だと感じるが、このデュアルダイヤル構成によって、たとえばインドのような30分単位でずれたタイムゾーンや、旅先での異なる時間帯を無理なく追うことができる。

時計を裏返すと、レゾナンス GMTにおいてキャリバーの構造上もっとも動きのある部分がすべて表側に移されていることが分かる。裏側には輪列を支えるふたつのブリッジがマットブラックで仕上げられ、大きな地板にはコート・ド・ジュネーブ装飾を採用し、スケルトナイズされた香箱を固定している。下部のブラックプレートには長文のテキストがエンボス加工で記されており、個人的にはなくてもよかったと思うが、この時計においてはそれなりに機能しているともいえる（同様の意匠はほかのアーミン・シュトローム製品にも見られる）。全体のデザインはインダストリアルな印象を与えるものの、仕上げは決して無機質ではない。ブリッジや多数の歯車には、手作業によるポリッシュ仕上げのアングラージュが施されており、手仕事の存在感がしっかりと息づいている。

Armin Strom Wrist shot
昨年発表されたWG製レゾナンス デュアルタイム GMT ファーストエディションでは、スカイブルーのダイヤルが鮮やかな彩りを添え、デビューにふさわしい華やかさを演出していた。それに続く本作“マニュファクチュールエディション”では、ダイヤルカラーをブルーからブラックに変更することで印象を大きく引き締めている。とはいえ、決して地味というわけではない。むしろ視線を引きつける魅力の中心はふたつのテンプとクラッチスプリングへと移り、その存在感が一層際立つ仕上がりとなっている。

アーミン・シュトロームにおけるレゾナンスウォッチの歩みを振り返るのはなかなか興味深い。デュアルタイム・レゾナンスの初出は“マスターピース 1”で、ケース径は59mm×43.4mm、厚さはほぼ16mmという、まさに“手首の上のサーディン缶”（大きくて厚ぼったく無骨な缶）とでも形容したくなるサイズ感であった。このモデルを手にするということは、レゾナンスウォッチメイキングという探究そのものを支持する姿勢を示す行為であり、決してシャツの袖口との相性を試すようなものではなかった。

そう考えると、わずか数年でアーミン・シュトロームが同じ原理を適用しながらも、今どきのシンプルな3針時計にも通用する“カジュアルサイズ”のケースに収めたというのは、とても奇跡的なことだと思う。デュアルタイム GMTレゾナンス “マニュファクチュールエディション”では、新たに採用されたモノクロームの外観とこの壮大なコンプリケーションとが相まって、多くの時計コレクターの心に強く響くであろう完成度を見せている。市場をざっと見渡してみても、アーミン・シュトロームのようにこのレベルの機構を実際に手がけ、なおかつ一定の製造規模で展開できるブランドはほとんど存在しないということにすぐ気づかされる。

グランドセイコーから2025年の新作情報です。

ブルガリスーパーコピー代引き 優良サイト生産終了したSBGW235の後継機が登場しましたね。

アイボリー文字盤と青い秒針を捨てて、新作SBGW305は真っ白ではなく真っ銀一色になりました。

激渋、高級感が増したような気がします。

旧モデル550,000円からの、SBGW305は715,000 円と言う価格設定も注目です。

搭載ムーブメントは同じ、3日巻き手巻きムーブメントのキャリバー9S64、ケースサイズも同じ37.3ｍｍ。

デザインの細かな変更はあるのかも知れません。

バックルとかね。

上品なシルバーダイヤル
エレガントな雰囲気をまとったシルバーダイヤルは丸みを帯び、それに沿うように針の先端は曲げ加工が施され、より高い視認性をかなえています。

SBGW305

手巻メカニカル
SBGW305
Elegance Collection
715,000 円（税込）
2023年12月発売予定

製品概要
小ぶりなサイズとボックス型のサファイアガラスが上品さを引き立てるクラシックスタイルのモデルです。ザラツ研磨を施したケースは、光を受けて美しく輝きます。シースルーバック仕様の裏ぶたからは、機械式ムーブメントが精緻な時を紡ぐ動きを目で見て楽しむことができます。 しっとりと腕に馴染む多列型のブレスレットは、丁寧で丹念な作り込みが際立つ逸品です。

スペック
Exterior
外装: ステンレススチール　裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
裏ぶた仕様: シースルーバック
6本ねじ固定裏ぶた
ガラス材質: ボックス型サファイア
コーティング: 内面無反射コーティング
ケースサイズ: 横 37.3mm 縦 44.3mm 厚さ 11.7mm
バンド幅: 19mm
中留: ワンプッシュ三つ折れ方式
腕周り長さ（最長）: 200mm
Movement
ムーブメント: 9S64 Instructions
駆動方式: メカニカル　手巻
駆動期間: 最大巻上時約72時間(約3日間)持続
静的精度: 平均日差+5秒～-3秒
グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。また、メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動）によっては、前記の精度の範囲を超える場合があります。
携帯精度: 日差+10～-1秒
Functions
防水: 日常生活用防水
耐磁: あり
重量: 108 g
その他:
石数 24石

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まとめ

いかがでしょうか？

「【2023年新作】グランドセイコー SBGW305 ブレスレット仕様 手巻きキャリバー9S64 37.3mm ￥715,000-」でした。

もう針が日本刀の様。

格好良いな～。

今後、同径モデルはブレスレット仕様にオプションとして変更できるようになるかも知れませんね。

かなりグッドモデルが出揃っていますので、ライスブレスレットに交換したい方も多かったのではないでしょうか？

まぁそれだけが希望なら安い旧型のSBGW235を買った方が良い気もしますけど。

とにかく正規でラインナップにブレスレット仕様が加わったことに拍手です。

発売は12月8日から、一部予約が始まっております。

気になる方は是非。

それではまた！

東京オリンピック2020年スケートボード男子ストリートのゴールドメダリスト 堀米雄斗さんとセイコー5が3回目のコラボレーションです。

チューダースーパーコピー代引き 優良サイトこちらが最初のコラボレーションモデル SBSA161。

49,500円 限定350本。

こちらが第2弾のSBSA175。

39,600円 限定6000本。

で、今回の新作 コラボ第3弾 SBSC015 セイコー5スポーツ 73,700円 限定2700本です。

GMT機能を搭載したキャリバー4R34がセットされ、ブルーとパープルの2トーンベゼルが目を引きます。

東京の夕暮れをイメージしているんだとか。

格好良いんですが価格がググっと上がってしまったこと、国内は700本もありますので、さすがにすぐには完売はしないと思います（第2弾もまだ買えます）。

SKATEBOARDER
堀米雄斗（ほりごめゆうと）

10代はじめから国内の大会で常に上位にランクイン。
高校卒業後に本格的な渡米を果たして以降、さらなる才能が開花。2017年にスケートボードで世界最高峰のコンペティションであるストリートリーグへの挑戦権を得ただけでなく、初参戦からいきなり表彰台を連発。2018年には見事初優勝を果たし、同年の３大会すべてを制するなど瞬く間に世界のトップ選手に君臨。世界のスケートボードは堀米雄斗の時代に突入した。
2019年にはミネアポリスでのX—GAMESを日本人として同種目初制覇、またロサンゼルスでのストリートリーグを制すると、世界選手権でも準優勝。コロナ禍によるシーズン中断が明けた2021年には世界選手権で初優勝し、雪辱を果たした。その後、2023年にはスケートボードの本場アメリカで、最も歴史あるコンテストの一つ、タンパプロで日本人初優勝を飾った世界トップスケーター。

SBSC015

SBSC015（SSK027）
5スポーツ
SKX Sense Style
73,700 円（税込）
2023年12月 発売予定
堀米雄斗限定モデル
世界限定：2,700本（うち国内：700本）

セイコー 5スポーツ 堀米雄斗 限定モデル
セイコー 5スポーツから、日本を代表するスケートボーダー堀米雄斗 限定モデルが登場。

SKX GMTシリーズでは初となるブラックコーティングが施されたモデル。
ネイビーとパープルの2色のガラス表示板は、堀米雄斗選手がスケートボードに明け暮れた東京の下町の夕景を連想させる。

シースルーバックの裏ぶたには、堀米選手のサインが施されている。
また、数量限定の証である「LIMITED EDITION」、シリアルナンバーが表記されている。
※実際の製品では、製造上の理由により、裏ぶたの向きが異なる場合があります。

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堀米選手のサインと「YUTO HORIGOME LIMITED EDITION」が印刷された
スペシャルボックスに納められている。

Specifications
ムーブメント
キャリバーNo 4R34
駆動方式 メカニカル　自動巻（手巻つき）
精度 日差＋45秒～－35秒
駆動期間 最大巻上時約41時間持続
石数 24石
機能 24時針（デュアルタイム表示機能） 秒針停止機能
ケース・バンド
ケース材質 ステンレス　裏ぶた：ステンレスとガラス
ケースサイズ 厚さ:13.6mm 横:42.5mm 縦:46.0mm
ガラス材質 レンズつきハードレックス
ルミブライト あり（針・インデックス）
中留 ワンプッシュ三つ折れ方式
腕周り長さ（最長） 210.0mm
時計仕様
防水 日常生活用強化防水（10気圧）
耐磁 あり
重さ 160.0g
その他特徴
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
裏ぶたシリアルナンバー入り 回転ベゼル（24時間表示）
ダブルロック中留 シースルー・スクリューバック

まとめ

いかがでしょうか？

「【2023年新作】セイコー 堀米雄斗コラボレーションモデル SBSC015 セイコー5スポーツ 73,700円 限定2700本」でした。

スケボーキッズたちには少々高い価格設定だな～と言うのが正直なところ。

堀米選手が好きでこのモデルが欲しくても高校生や大学生が74000円もの時計をホイホイ買えるか？とね・・・

30代40代のオッサンが、じゃあ堀米選手の限定モデルを選ぶか？となると、コレまた微妙。

第4弾はG-SHOCKやアップルウォッチに対抗できる価格帯でリリースして欲しいな。

それではまた！

カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の40周年記念モデルとして、初代のスクエア型を引き継ぐ「5000」シリーズにカーボンを採用し、強さと軽さを両立した『GCW-B5000UN』（2モデル）を11月28日に発売します。

“G-SHOCK”は1983年に初代モデル「DW-5000C」が発売され、タフネスウオッチという新たな分野を切り拓きました。常にタフネスを追求し、素材においては樹脂やメタルに続いて近年では、ステンレスに比べ約7倍の硬度と軽さを併せ持つカーボンの活用を進めています。

カシオ G-SHOCK から2023年の新作情報です。

オーデマピゲスーパーコピー代引き 優良サイト40周年記念の今年2023年の最後？を締めくくるには最適なモデルが登場。

なんとフルカーボンボディの「5000」シリーズなんですよ、フルメタル、フルゴールド、フルチタンと来てフルカーボン、流石です。

待ってた方も多かったんじゃないでしょうか？

次はフルセラミックかな？

今回ご案内します『GCW-B5000UN』は、初代を継承するスクエア型の「5000」シリーズにパーツごとで異なる製法のカーボンを採用した耐衝撃ウオッチです。
複雑な形状を構成するため、ケース・ベゼル・バンド・中留それぞれに適したカーボンを使い分けることで、ステンレス採用のフルメタルモデル「GMW-B5000D」（約167g）に対し約65gと61％の軽量化を実現しました。
ベゼルとバンドには成形の自由度が高いフォージドカーボン、中留には曲げに強い積層カーボンを使用しています。また、裏蓋と一体化させたモノコックケースにはカーボンファイバー強化樹脂を用いました。

進化を続ける“G-SHOCK”を、広がり続ける宇宙空間と重ね合わせ、ビッグバンや惑星をモチーフにデザイン。ベーシックなブラックに加えて、混色成形を行ったパープルの2モデルをラインナップしています。背面にはグラフィックアーティストのエリック・ヘイズ氏による40周年記念ロゴを刻印するなど特別感あるモデルに仕上げました。

11月28日発売予定、ブラックカラーのGCW-B5000UN-1、パープルカラーのGCW-B5000UN-6、価格は297,000円。

65グラムですか・・・リシャールミルみたいに軽いですね。

30万円が高いのか、安いのか？は何とも言えませんが、機械式のフルカーボンモデルが30万円で買えますか？とね、えぇ有名メーカーじゃ無理ですよね。

ファンなら初フルカーボン、行くしかないでしょう？

力強い表情を生み出す
フォージドカーボン

ベゼルとバンドに、航空機の機体などに使用されるフォージドカーボンを採用。カーボン繊維を樹脂で固め、高温高圧で成形することにより、ディンプル形状を含む複雑造形のパーツを高強度かつ軽量に仕上げました。見る角度で表情が異なる独特の繊維模様を、外装全体で楽しめます。

強さと軽さを両立する
カーボンファイバー強化樹脂

カーボンファイバー強化樹脂製のモノコックケースを、5000シリーズで初めて採用。高強度・高気密・軽量化を可能にする裏蓋一体型の形状を、山形カシオの高精度金型成形技術で実現しました。さらに、チタン製のインナーリングやボタン、傷に強いサファイアガラスを使用。隅々まで素材にこだわり、強さと軽さを追求しました。

曲げ強度に強い積層カーボン

カーボンへのこだわりを、中留のパーツにまで徹底。2つ折れ部に、長手方向の曲げ強度に優れた積層カーボンを採用し立体成形しました。中留のカバーには、バンドと同じフォージドカーボンを使用しています。

未知への挑戦
進化を彩る2つのカラー

フォージドカーボンの素材感を生かし、進化への挑戦を続けるG-SHOCKと、想像を超えて広がり続ける宇宙を重ね合わせてデザイン。銀河の霞をランダムに現れるカーボン繊維が創り出す独創的な世界観で表現しました。GCW-B5000UN-1JRはブラックとグレーの混色模様、GCW-B5000UN-6JRはブラックのカーボン繊維にブルーとピンクの着色樹脂、パウダー状のオパールを混ぜ合わせ、神秘的な外観に仕上げています。

ご注意
製品の個体差について

カーボン繊維と樹脂等を混合成形するフォージドカーボンの特性上、一点一点のパーツ（ベゼル、バンド、中留）の表面に現れる模様、色調、オパールの分布/量にはモデルごとに個体差があります。

DETAIL1

装着性の高い軽量ボディ

カーボンやチタンなどの軽量素材を採用することで、重さ約65gを実現。快適な着け心地が楽しめます。

DETAIL2

こだわりのアニバーサリー仕様

カーボンモノコックケースの裏面にG-SHOCK40周年記念ロゴを刻印。スペシャルパッケージでお届けします。

GCW-B5000UN-1JR

G-SHOCK 40th Anniversary CARBON EDITION
DIGITAL
5000 SERIES
GCW-B5000UN-1JR
NEW 2023年11月
オンラインストア価格
￥297,000（税込）

GCW-B5000UN-6JR

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G-SHOCK 40th Anniversary CARBON EDITION
DIGITAL
5000 SERIES
GCW-B5000UN-6JR
NEW 2023年11月
オンラインストア価格
￥297,000（税込）

【GCW-B5000UNの主な仕様】
構造 耐衝撃構造
防水性 20気圧防水
受信電波
JJY(日本）：40 kHz（福島局）／60 kHz（九州局）、WWVB（アメリカ）：60 kHz、MSF（イギリス）：60 kHz、DCF77（ドイツ）：77.5kHz、BPC（中国）：68.5kHz
電波受信方法 自動受信（最大6回/1日、中国のみ最大5回/1日）、手動受信
※ 受信できる環境と判断した場合、自動受信を行います。
通信仕様
通信規格 Bluetooth® low energy
通信距離 ～2m（環境により変化）
ワールドタイム
ワールドタイム5本、世界39都市（39タイムゾーン、サマータイム自動設定機能付き）＋UTC（協定世界時）の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能付き
※スマートフォンとの連携により更新される場合があります。
ストップウオッチ
1／100秒（1時間未満）／1秒（1時間以上）、24時間計、スプリット付き
タイマー
セット単位：1秒、最大セット24時間、1秒単位で計測
アラーム
時刻アラーム5本（1本のみスヌーズ機能付き）、時報
モバイルリンク機能※
（対応携帯電話とのBluetooth®通信による機能連動）
自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市+オリジナルポイント、タイム＆プレイス、リマインダー、携帯電話探索
その他の機能
バッテリー充電警告機能、パワーセービング機能、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替、日付表示（月／日表示入替）、曜日表示（英・西・仏・独・伊・露の6カ国語切替）、LEDバックライト（フルオートライト、スーパーイルミネーター、フェードイン・フェードアウト、残照機能、残照時間切替：2秒／4秒）
使用電源
タフソーラー（ソーラー充電システム）
連続駆動時間 フル充電時からソーラー発電無しの状態で機能使用の場合：約10カ月
パワーセービング状態の場合：約22カ月
大きさ 49.1 × 45.0 × 14.5 mm
質量 約65g

まとめ

いかがでしょうか？

「【2023年新作】カシオ G-SHOCK 40周年記念 GCW-B5000UN “フル カーボン” 65g ￥297,000-」でした。

11月11日から予約ができるようになっています。

限定生産ですので気になった方は是非この機会に。

30万円～、一生モノとは言いませんが10年以上は快適に使えるでしょう。

満足度はきっと高いはずです。

フルメタル、フルゴールド、フルチタン、そして今回の新作フルカーボン。

どんどん進化していきますね。

やっぱりこの5000シリーズの形状が大好きです。

40周年記念モデルなんだし、こんな感じのポップは出ないのかしら？

それではまた！

オーデマ・ピゲから2025年の新作情報です。

人気のオーデマピゲスーパーコピー代引き専門店今年は記念モデルがたくさんリリースされるでしょうね。

今回ご紹介するモデルもその1つ、26585XT.OO.1220XT.01 ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー “150周年アニバーサリー” 限定150本です。

今年の新作パーペチュアルカレンダームーブメント キャリバー7138ではなく、キャリバー5135の最後のお仕事となります。

12時位置のヘリが「52」だと旧ムーブメント キャリバー5135で、「1（51）」だと新ムーブメント キャリバー7138搭載機です、たぶん。

外観も異なり、新ムーブメント キャリバー7138はリューズ1つですべてのカレンダーを操作しますが、今までのパーペチュアルカレンダーモデルはどこかしらケースに穴が開いていてプッシュ操作で調整していました。

現役最後となる（旧）パーペチュアルカレンダームーブメント キャリバー5135を搭載したチタンケース41ｍｍのスケルトン仕様 26585XT.OO.1220XT.01はわずか150本限定モデル。

ロゴも筆記体で特別感がありますね。

因みにキャリバー5135はスケルトン仕様となりベースのムーブメントは2015年に登場したキャリバー5134です。10年間お疲れさまでした。

デザインのベースになったのは25636PT.OO.0344PT.01だと思います。

1983年にリリースされたプラチナ39ｍｍキャリバー2120/2800のパーペチュアルカレンダーです。

そのデザインベースとなったのが 懐中時計 Ref. 25729だそうです。

そっくりですね。

26585XT.OO.1220XT.01

ロイヤル オーク
パーペチュアルカレンダー “150周年アニバーサリー”
限定150本
Ref. 26585XT.OO.1220XT.01
価格要問合せ

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過去と現在を結ぶ、このヴィンテージ風デザインのタイムピースは、歴史的なオープンワークのパーペチュアルカレンダームーブメント、キャリバー5135への最後のトリビュートです。チタンとBMG (バルクメタリックガラス)をケースとブレスレットに使い、アニバーサリーデザインコードを散りばめた150本の限定モデルです。

ケース
素材
Titanium
防水
20 メートル
サイズ
41 ミリ

文字盤
サファイアダイヤルにブルーのインナーベゼルとカウンター。蓄光加工を施した18Kホワイトゴールド製ラウンド型アワーマーカーとバスタブ型のブルーの針。

ブレスレット
BMG製ブレスレット、チタン製リンクとAPフォールディングバックル。

キャリバー5135
機能
パーペチュアルカレンダー、週表示、曜日、デイト、アストロノミカルムーン、月、閏年、 時、分。
石数
38
メカニズム
自動巻き
パワーリザーブ
40 h
外径
29 ミリ
部品数
374
周波数
2.75 Hz 19800 振動／時
厚さ
4.5 mm

まとめ

いかがでしょうか？

「【2025年新作】オーデマ・ピゲ 26585XT.OO.1220XT.01 ロイヤル オーク パーペチュアルカレンダー “150周年アニバーサリー” 限定150本」でした。

特別感のあるパーペチュアルカレンダーです。

今回の新モデルはオメガのスピードマスタープロフェッショナルが「ムーンウォッチ」と呼ばれる契機としてなった月面着陸から60周年をお祝いする「SO33M106 ムーンスウォッチ 1965」です。

人気のオメガスーパーコピー代引き専門店このモデルはレギュラーアイテムで、他のモデル同様に40,700円の販売価格となっております。

かなり「アレ」に似ているな・・・人気ありそう。

1965年3月1日、OMEGAのSpeedmasterは、有人飛行の全ミッションでの使用をNASAから認定され、月面で着用される最初の時計として、歴史にその名を刻むことになりました。MOONSWATCH 1965は、そのユニークなデザイン要素とコンプリケーションによって、偉業達成60周年を記念しています。

1965年3月1日はOMEGAのSpeedmasterにとって、節目となる一日で、月面で着用される最初の時計として、歴史にその名を刻むことになりました。MOONSWATCH 1965は、そのユニークなデザイン要素とコンプリケーションによって、偉業達成60周年を記念しています。

コレコレ。

大人気のホワイトムーンウォッチ 310.30.42.50.04.001 にソックリ。

こちらは中古でも100万円以上なので、ムーンスウォッチでも良いや！って方いらっしゃいますよね。

計時におけるマイルストーン
1960年代、NASAは宇宙旅行の過酷な条件に耐えられる時計を探していて、さまざまな時計ブランドからクロノグラフを募集しました。オメガはスピードマスター（1964年製ST105.003）、ロンジンはヴィットノウアー235T、そして…Xはリファレンス6238を出品した。これらのモデルに11の厳しい試験を行った結果、勝利を収めたのは、たった1つのタイムピース、OMEGAのSpeedmasterでした。比類ない堅牢性と精度を実証し、1965年3月1日には有人飛行の全ミッションに正式に採用され、宇宙開発におけるOMEGAの素晴らしい旅が始まったのです。

この世にひとつしかないカウンター
Bioceramic MOONSWATCH 1965は、1965年を意味する2つのユニークなカウンターを10時と2時の位置に備えています。これらのカウンターは、合計で19時間（10時位置のカウンター）65分（2時位置のカウンター）となるよう調整されており、読み取り方が典型的なクロノグラフとは少し異なります。

1965のユニークな特徴
このユニークなタイムピースは、ケースとバックルがステンレススチールのような外観を思わせるグレーの色合いのBioceramicで作られています。オリジナルのOMEGAのロゴ、書体、針が使われ、Bioceramic MOONSWATCH 1965は独特のヴィンテージの魅力が感じられます。さらに、当時のOMEGAのロゴがクラウンとストラップの両方にエレガントにあしらわれています。

なかなか格好良いですね。

コレ欲しかった人には刺さると思いますし、私には十分に刺さりました（笑）

買いに行こうかな？

2025年3月1日より、世界中の厳選されたSwatchストアで販売されます。

SO33M106

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この非限定クロノグラフは、グレーのBioceramic製ケースとクラウン、プッシャー、そしてライトグレーの対比ステッチとBioceramic製ループが付いたグレーのVELCRO®ストラップが特徴で、ホワイトの文字盤に、ホワイトのタキメーター目盛が付いたブラックのBioceramicベゼルを備えています。このタイムピースは、2つのユニークなカウンターを10時と2時の位置に備えています。10時位置のカウンターは一番上に19（通常は60）、2時位置のカウンターは一番上に65（通常は10）の数字が示され、1965年を意味しています。これらのカウンターは、合計で19時間（10時位置のカウンター）65分（2時位置のカウンター）となるよう調整されており、読み取り方が典型的なクロノグラフとは少し異なります。19、65、そして60（6時位置のカウンターにある）の数字が紫外線でブルーに光り、OMEGA Speedmasterが60年前の1965年にNASAから公式の装備品として認定されたことのオマージュになっています。バッテリーカバーには月の画像が見られます。このコレクションのすべての時計の文字盤には、OMEGA X Swatchの文字、アイコニックなSpeedmasterのロゴ、そしてMoonSwatchのロゴが見られます。またボックス型バイオ由来素材グラス構造、グラス中央にはSwatchのロゴを参照した「S」のエッチング加工、文字盤の外側のリングとへこんだサブダイヤルには繊細で洗練された円の模様、シャープでスムーズなラグ構造、そしてもちろんユニークなBioceramicのタッチ。これらが全モデルに共通です。アワーマーカー、時針と分針、クロノグラフ秒針の先端は、のグレード A Super-LumiNova®でコーティングされ、暗闇で完璧に光ります（グリーンの発光）。

¥ 40,700

1965 SO33M106
ケース素材：グレーBioceramic製のケース、クラウン、プッシャー
ケース直径：42.00 mm
ケース厚さ：13.25 mm
ラグ間の距離：47.30 mm
クォーツムーブメント：クロノグラフ
防水：3気圧
ストラップ：コントラストを成すライトグレーのステッチが付いたグレーのVELCRO®ストラップ、グレーBioceramicのループ

まとめ

いかがでしょうか。

「【2025年新作】オメガ × スウォッチ SO33M106 ムーンスウォッチ 1965」でした。

個人的には「あり」だなと思う1本でした。

スヌーピーのムーンフェイズも良いですが、シンプルな1965も良いですね。

買いやすい方を選んでみようかな。

さすがに行列ができるほどじゃないと思いますが、土曜日ですし初日に行くのは無謀かしら・・・

東京マラソン 2025が翌日ありますし休日の銀座は行きたいくないしな～。

シチズンから2025年の新作情報です。

1800本の限定モデルです。

3月13日発売予定で159,500円（ノーマルモデルより1万円くらい高い）。

40ｍｍのスティールケースに自動巻きムーブメント キャリバー9051を搭載、42時間のパワーリザーブ、16,000A/mまで2種耐磁時計で、10気圧防水というスペック。

トレンドの一体型風なデザインに、爽やかなアイスブルーダイヤル、精度は普通ですけど安いし見た目も良く、磁気にも水にもある程度強いので日常使いにちょうど良さそう。

人気のパテックフィリップスーパーコピー代引き専門店厚さ10.6ｍｍもフィット感良さげですね。

個人的には要らないですけど、デイト表示もあります。

831メカニカルは2021年に登場しましたが、同時に発売された上位機種？830メカニカルのNA1015-81Zが素敵でした。

楽天市場で中古が半値の11万円で売ってますので、気になった方は是非。

金属板と白蝶貝の組み合わせが面白い素敵な文字盤です。

NB6051-59L

NEW
限定モデル
シリーズエイト
831 Mechanical

NB6051-59L
￥159,500
(税抜価格￥145,000)
世界限定1,800本
３月13日発売予定

831 Mechanical Limited Model
”陽射しを浴びて煌めく美しい海”をデザインテーマに、文字板には透き通るような海の色をイメージしたアイスブルーを配色し、光の屈折で輝く水面を幾何学模様のパターンで表現しました。限定モデルならではの特別な仕様となっています。裏ぶたはムーブメントの鼓動を感じられるシースルーバック仕様。磁力による時刻のズレを防ぐシリーズエイトの基本性能「2種耐磁」も備えています。

磁力による時刻のズレを防ぐ
スマートフォンやタブレット等から発せられる磁力による時刻のズレを防ぐため、耐磁性能を強化した「第２種耐磁」を備えています。磁界を発生する機器に１cmまで近づけてもほとんどの場合性能を維持することが可能です。

製品スペック
商品番号 NB6051-59L
キャリバーNo.9051
動力 機械式(自動巻き＋手巻き)
精度 −10～＋20秒／日
持続時間 約42時間(最大巻上時)
重量 157g
厚み 10.6mm
ケースサイズ 横 40.0mm
ケース素材 ステンレス
バンド素材・タイプ ステンレス 三ツ折れプッシュタイプ
バンド調整可能サイズ 138～205mm
ガラス サファイアガラス（両面無反射コーティング）
防水性能 10気圧防水
耐磁性能 耐磁２種
デザイン特徴 夜光(針＋インデックス)シースルーバック
機能 秒針停止機能
振動数：28,800回／時
石数：24石
日付表示 日付早修正機能
原産国 日本製
メーカー保証 1年間メーカー保証
(MY CITIZENご登録により2年間)

まとめ

いかがでしょうか？

「【2025年新作】シチズン NB6051-59L シリーズエイト アイスブルー 831 Mechanical 1800本限定」でした。

安いですし、若者の日常使いにおススメですね。

数本お持ちの方へのセカンドウォッチにも良さげです。

限定品に目が無い方、アイスブルーが好きな方、1度手に取って見てはいかがでしょう。

人には苦手なものがあり、その点について同じ分野に属さない人には理解しがたいほど激しく怒ることが実際にあるのだ。時計も例外ではない。たとえば日付表示窓やケースよりもひときわ小さいムーブメントなどがその一例である。しかし現在我々が不快と感じるものが、必ずしも以前から問題視されていたわけではない。

数多くのダイヤルで見られる好例として、インダイヤルによって部分的に切り取られた（カットオフされた）数字が挙げられる。最も一般的なものは、スモールセコンドのインダイヤルがある3針ウォッチで見られる切り取られた数字の6であるが、クロノグラフウォッチでも同様に、数字が切り取られているのを見かけることがある。

パネライスーパーコピー代引き優良店切り取られた数字の使用は、我々が思っているよりもはるかに古くから使われてきた。何世紀にもわたり、時計や時計製造の一部として存在してきたのだ。伝統によって定着したことが必ずしも悪いデザインを正当化するわけではない（もしそれを悪いデザインだと感じるならばだ）が、この手法が広く普及していることは確かである。さらにこのやり方は、ダイヤルデザインの美しさで有名な時計メーカーでも採用されている。美しく創造的なダイヤルレイアウトの高い基準を確立し、これまでほぼ誰も超えることができなかったブレゲも含まれている。

切り取られた6の数字には、基本的にふたつの理由がある。ひとつ目は時計のムーブメント内の歯車の位置に関連している。この歯車は1分ごとに1回転する。クラシックなレイアウトのムーブメントでは、ゼンマイ香箱からの順序は、香箱、センターホイール（その軸はムーブメントの反対側まで貫通していて、時針と分針を動かすモーションワークを駆動する）、3番車、4番車、ガンギ車、レバー（レバー脱進機を搭載した時計の場合）、そして最後にテンプとなっている。

上記の図では、ゼンマイ香箱は左側にあり、4番車は右側に位置している。4番車はガンギ車を除いて、目に見えて輪列で回転している唯一の歯車である。この4番車は1分ごとに1回転し、秒針を付けたい場合の最も簡単な方法は、下の軸をダイヤル側に伸ばしてそこに小さな針を付けることだ。これで秒針が完成する。

もう1度画像を見てみると、これが懐中時計のムーブメントであった場合、巻き上げ用のリューズが12時の位置にあることがわかる。このため、スモールセコンドのインダイヤルは6時に配置される。これはスモールセコンドを持つほぼすべての懐中時計に見られる配置だ。伝統的なレイアウトの腕時計用ムーブメントでは、巻き上げと時刻合わせのリューズを12時ではなく3時位置に配置するために少し異なる配置がされているが、基本的なレイアウトは同じである。

ブレゲのNo.1160は、有名な“マリー・アントワネット”であるNo.160の正確な復刻版である。こちらの場合、よく見るとVIの数字は切り取られているのではなく、むしろ隙間へと収まるように縮小されている。

これは秒針のインダイヤル位置の説明にはなるが、6時位置の数字が切り取られている理由（または“マリー・アントワネット”のVIが縮小されている理由）を完全には説明したものではない。6時の数字を切り取る必要があるのは、実用的な理由と美的な理由の両方にあると思う。実用的な観点から言えば、秒針のインダイヤルは個々の秒を識別できるように十分な大きさであることが望ましい。もちろん、インダイヤルを小さくして分刻みのトラックに干渉しないようにすることもできるが、そうすると秒針が小さすぎて個々の秒を簡単に識別できなくなり、そうなると秒針という役割ではなく時計が動いていることを示すファンクションインジケーターにすぎなくなる。

美的な観点から言えば、実際6時位置に数字がある場合にのみ、その数字を切り取る必要がある。例えば、ローマ数字やアラビア数字ではなくバーインデックスを使用している場合、分や時の目盛りに干渉してもそれほど目立たない。しかし、“6”の数字を切り取ることで奥行きがあるような錯覚を生み出すことができる。これは望ましい効果かもしれない。これが個々の好みに合うかどうかは別として、歴史的にはその魅力が広く受け入れられ、多くのメーカーやデザイナーに採用されていた。

1987年、アンドレ・ボルナン（André Bornand）作の天文台トゥールビヨンは、パテック フィリップのフィリップ・スターン（Philippe Stern）のために時計ケースに収められた。ワンミニッツトゥールビヨンは6時位置に配置され、秒針を駆動する。

クロノグラフのインダイヤルによって時字が切り取られている時計も多く存在する。ダイヤルの位置は異なるが、基本的な理屈は同じだ。針の位置はムーブメントの歯車レイアウトによって決まるため、読みやすさを考慮してインダイヤルをできるだけ大きくしたいのだ。クラシカルな腕時計の美学に合った、直径で読みやすいクロノグラフをつくろうとすると数字が切り取られるのは避けられない。しかし古きよき時代には多くのデザイナーがこの選択に満足していた。

オーデマ ピゲ　“ルネット キュビズム”クロノグラフ、ステイブライトステンレススティール製。1928年から1930年にかけて製造された9本のシリーズの一部。

切り取られた数字やインデックスに対する真の解決策は、秒針をインダイヤルではなくセンターセコンドとして配置することである。センターセコンドが開発される以前、秒針を判別することが重要な人向けに、非常に大きなサブセコンドダイヤルを持つ時計が製造されていた。これらは“ドクターウォッチ”と呼ばれることもあり、その古典的な例が1920年代の初代ロレックス　プリンス（Ref.971および1343）である。

初期のロレックス　プリンス。Image, courtesy Rolex.

秒針を、時針と分針と同じ軸に配置するためには、輪列を再配置する必要がある。当初は輪列の上に追加の歯車列を配置していた。これはいわゆる間接的なセンターセコンド表示であり、秒針は輪列の主動力の流れから外れて駆動される（ウォルト・オデッツのセンターセコンドの探求という記事は、さまざまなメーカーがこの問題にどのように取り組んだかが魅力的に語られている。パテックの有名なキャリバー12‴–120は、サプライヤーであるヴィクトラン・ピゲによって製作された間接的なセンターセコンド表示を備えていた。彼はまた、初のダイレクトセンターセコンドキャリバーが1948年のゼニス製Cal.133であったことも指摘している）。ダイレクトセンターセコンドの輪列を設計する技術的な問題が解決されると徐々に普及するようになった。現在、スモールセコンドダイヤルを持つ時計は、実際にはセンターセコンド用に設計されたムーブメントを使用しており、スモールセコンドを追加するために改造する必要がある。例としてETA 2825-2があるが、これは2824を改造したものだ。スモールセコンドのインダイヤルはモジュールを追加することで実装され、ムーブメントの厚さが4.7mmから6.6mmに増加する。

伝統的な輪列配置を使用して6時位置に小秒針を持つムーブメントは、モジュールを追加している現代的なムーブメントに比べて、現在では少数派となっているようだ。ETAからは、ETA/プゾー 7001や6497ファミリーのムーブメントが例として挙げられる（手巻きの2801はセンターセコンドキャリバー）。高級時計の分野では、“自然な”スモールセコンドムーブメントがいくつか存在しており、そのなかにはパテックのCal.215や、最近ではモンブラン　ヘリテイジ スモールセコンド LEのCal.MB 62.00が含まれる。

したがって、スモールセコンドインダイヤルを持つ自動巻き時計の大多数は、実際には機械的複雑さを追加することでこれを実現している。元々は伝統的な時計ムーブメントの経済的なレイアウトとして生まれた秒針インダイヤルだが、いうなれば機械式時計の“フォティーナ”のような存在となっていると言えるだろう。もちろん、機械式時計そのものが、時計の歴史において不要な贅沢品と見なされることもあるフォティーナの一種であるとも考えられる。この観点からすれば、機械式時計は優れた技術によって長いあいだ取って代わられてきた不必要な贅沢品と言える。切り取られた6の数字について言えば、時計製造の技術史を見ればその起源が理解できるし、何世紀にもわたる時計製造において、その切り取られた数字が現代の時計愛好家に愛され続けてきた理由も分かる。見た目がなんとなく上品に見えるのだ。